Хелън Макдоналд: Приключението на Шри Ланка, което възстанови любовта ми към птиците

Не знам коя е била дамата, само че си припомням тъкмо думите й. Тя се записва за разходка с птици като част от литературния фестивал на Гале, празник, провеждан всяка година във Форт Таун на южното крайбрежие на Шри Ланка. През по -голямата част от нашата разходка тя изглеждаше неясно объркана. Но по-късно тя прегледа заемни бинокли в блатата на Paddy-Field през пътя. Там, омекнати от мъгла и разстояние, имаше извънреден брой птици: езерни чапли, богини с черни опашки, зеленина, дървени пясъчници, фазан-опашки джакани, наподобяващи анимирани китайски орнаменти и дребни зелени пчела, които блестяха като неонови луковици. Стадата от уискирани риболовци се издигнаха и паднаха като мудни вдишвания в здрачния въздух.

Когато дамата спусна бинокъла, лицето й беше блестящо от признание. " О ", диша тя, " в този момент го разбирам. "

Ухилих се, тъй като да. Преди пет години любовта ми през целия живот към птиците беше разрушена от обиколка, която се състезаваше към неотропична страна, търсеща колкото се може повече типове, с цел да означи нашите описи. Нямаше време за нищо друго. До края на първата седмица бях в SULK, до края на втората, меланхолия и се прибрах тъкмо в точния момент за пандемията. Опитът беше толкоз тъмен, че когато известният натуралист на Шри Ланка Гехан де Силва предложи да се причисля към него и брачната половинка му Нирма за няколко дни птици след появяването ми на литературния фестивал, аз бях толкоз неуверен, че не отговарях на имейла му в продължение на седмици.

, само че знаех, че Сри Ланка е натуралист. За своя размер нацията е стряскащо разнообразна в местообитанията, от тропически гори до сухи гори, влажни зони, открити тревни площи и облачни гори на огромна надморска височина и има надлежно благосъстояние на биоразнообразие: 34 от неговите типове птици не се намират на никое място другаде в света. Казах „ да “ на Гехан, който се съгласи, че моята остаряла другарка Кристина, също присъстваща на фестивала в Гале, би трябвало да се причисли към нас.

Срещнах Гехан тъкмо преди да водим нашата разходка с птици за фестивални участници към площадката на хотел Малабар Хил, навръх север от Уелигама и на към 45 минути с кола на изток от Гале. Това е типът хотел, който в миналото е видял, обитава фантазиите си. Засенчени ъгли, съвършен дребен разцвет на лотос и ресторант с веранда, отварящи се на километри под небето, към този момент трансфораха съответната лазура от ранната вечер.

Гехан се оказа акуратен, гальовен мъж, облечен в зелената риза и панталони на натуралиста. „ Никога не нося нищо друго “, изясни той със радостна самокритика. Той буйно приказва за Avifauna на Шри Ланка, до момента в който се скитахме с 50 души към пренасоченото имение на канела на Малабар, изтъквайки дивата природа, до момента в който тръгнахме. Спяща дърво катеричка. Лилаво лице маймуна, ситуирана на голо дърво, чифт зелени гълъби, черноглав орил, позлатен от залязващото слънце.

Има доста способи да научите повече за непознато място. Можете да вземете екскурзии до исторически обекти, да посещавате храмове; Изживейте кухня, музикална традиция; Намерете обаяние в геологията на района. Всички са годни. За мен пътят към място постоянно е бил птици. Намирането им е елементарна наслада - хората обичат да търсят неща, които в никакъв случай не са виждали до момента - само че има доста повече. Птиците зашиват време и място дружно.

Първият, който видях в Шри Ланка, беше брахмини хвърчил над летищния път. Сега, припомнянето на наклона на крилата му провокира усета на въздуха, който се излива през прозореца на колата, слънцето на преминаващи камиони, силуета на лотосовата кула на Коломбо, моторите на тук-тук, аромата на флоралната гирлянда, която ми беше предадена в моя хотел. Ако в никакъв случай до момента не сте гледали птици, аз ви го похваля като метод да срещнете нови места. Вземете локален полев лидер (Гехан е написал страховит справочник за дивата природа до Шри Ланка), чифт бинокли и отворете очите си. Птиците могат и ще ви изненадат.

От хълма Малабар тръгнахме на идната заран на обиколка на птици, подредена от Jetwing Eco Holidays, спирайки се на кафе по пътя до югозападния бряг на хотел Kaduruketha на Jetwing в Wellawaya. Там имах първия си усет на Калу Додол (вид Фъдж се изкачваше до по -висок самолет) и следих по какъв начин пауните, които дебнат на площадките с някакъв метод. Пауните на Шри Ланка са диви, със змия, с голи поделени, мускулести, влечуги, създаващи гущери и имат изключително значение като транспортното средство или планината на Бог Катарагама. Те разшириха обсега си в Шри Ланка през последните години, а главните пътища, които карахме, бяха измазани с жълти предупредителни знаци, които гласиха „ рискови пауни “. Това ме забавляваше, до момента в който не си спомних, че пауните могат да тежат повече от 5 кг - и да летят.

Избирайки пътя си по улиците на Потувил сред потоци от възпитаници на колела, пристигнахме в Jetwing Surf & Safari на източния бряг на Шри Ланка, сбирка от първокласни кабани, които се залагат измежду източните брега на Шри Ланка, сбирката от това, че са били на изток на брега на Thatched Surf и Safari. Sunbirds Цветът на бензината върху водата, който се хвърли към цветните лехи до океана, до момента в който хапвахме обяд на къри и ориз (всеки, който е прекарал време в Шри Ланка, знае, че това изложение е майсторски подценяване, като се има поради сложността и броят на неговите съставни ястия).

В ранната вечер ние изхвърляме къс път, с цел да поемем лагуна, оперирана от членовете на локалните коа-коативи. Нашите водачи ни гребеха през водата на върха на подплатена платформа, закрепена на две дълги, здрави канута. Медитативно, умерено, ние пътувахме надолу по задните води в пещери от мангрови корени и дебела крайречна гора се хвърлиха с птици, подготвени да се вметнат.

След това шепот и ориентирани ръце от нашите водачи. Под чаените плитчини покрай брега, дебела крива от шарени геометрия изпращаше необятни пулсации към нас. Беше ли змиорка? Огромна риба? Видях двата хребета на люспи по неговия сплеснат връх и знаех. Бавно крокодилът със солена вода измести голямата си размер на приземяване, носейки пътя си посредством тракване на растителността в тъмнината оттатък, и аз размишлявах на обстоятелството, че чудото може, при някои условия, напълно заличи страха.

открих онази нощ, че гръмките могат да бъдат надълбоко успокояващи, в случай че спите в първокласна кабана. Все още валеше сутрин-бяхме в самия завършек на мусона-и въздухът беше забързана, електрическа комбинация от тропически сърф и мокра зеленина. След закуска се качихме в управителен джип на сафари и започнахме пътуването си до Националния парк Кумана, по-малко прочут сектор от обширната система на националния парк на Шри Ланка. Преминахме километри от пади полета, големи, заоблени гранитни гнайс форми-един, носещ мъничкия бял купол на отдалечения манастир Кудумбигала-забавяйки се за последния сектор, до момента в който пробихме път през запълнени с дъжд дупки и рекички от бягаща вода на Червена Земя, с цел да стигнем до парка.

Не ми беше скучно за секунда. Толкова съм привикнал да обедня екосистеми във Англия, че едвам виждам през прозореца на влаковете, само че цялото шофиране беше цялостно с естественоисторически случай: Малабар пиеви рога, извикаха един от различен от мъртво казуарина, боядисани с шрифтове, които се измъкнаха в езера, троен Хоук-Ейнгъл с дневни очи, ядеше от нас, надясно от нас на трева. Прекарахме дълго време паркирано, с цел да следим малолетен изменчив ястреб-орел във въздуха на доста хищна пълнена играчка, която прави влажните му пера от клон, покрай колата.

Вътре в парка се усъвършенства и по-добре. Забелязаният елен се хвърли през тревата, дивата свиня изтича през пътя, пеперудите блестяха в мекия въздух, откакто дъждът спря. Спомням си, че слон извади корените на водните растения от сектор от плитка вода, удари ги по повърхността, с цел да ги избави от тиня и камъни, след което ги натъпка в устата му. Спомням си една въртене, цялостна с воден бивол и носа на меко черен терапин, стърчащ от калната вода, и прекарахме цели 10 минути, гледайки наземен екран (гущер с извънредно впечатляващ размер) постепенно и луксозно копаейки дупки в пясъка и вкарвайки пътя си в тях, с цел да намерят гърбици.

Имаше наслада от разискването, бавността и триумфа на това творение и знаех, че това е типът на дивата природа, от който се нуждаех. Видът, който ви разрешава да прекарвате време, като същества са себе си, вместо да ги отметите от описи. Но от време на време ни бяха предоставени единствено мимолетни гледки и те също бяха съвършени. Елен на мишката беше с една половин секунда от превръщане на флангове, нежни крайници, петна от бяло, минаващи по страните му като изгубени петна от слънце.

Кумана беше толкоз все по-голям , че бях отпаднал по време на шофирането на идната заран. След това спряхме на Равана Ела Фолс в Централния Хайлендс. Това беше Navam Poya - забележителен формален празник - и мястото беше опаковано. Семействата се подреждаха в дерето, с цел да театралничат за фотоси. Гледайки скалите на водопада от 90 фута, почувствах се толкоз подсилена, че се чудех дали мога да се изкача там. Обръщайки се, с цел да видя табела с надпис „ Не се изкачвай по скалата. Смъртта Общо 36 ” ме убеди, че не трябва. Гехан ни сподели ендемичен, антрацитен цвят, който се базира като сянка на себе си върху канара до бутилка с плаваща спрайт. Макаки, ​​лори наоколо до сергии, продаващи печена царевица и фъстъци; Имаше писъци на смях от деца, които се охлаждат под водопроводна тръба, и пеперуди на всички места.

нататък и планини се издигнаха и се изместиха към нас. За известно време пътят беше положен с брезенти, разперени със сушене на царевица и ориз. Въздухът се охлаждаше и растителността на хълмовете към нас се трансформира в подредено, необичайно сребърно зелено. Стигнахме до чаените имения.

Нашата спирка тази нощ беше бунгалото Хофман, издигнато като ваканционен дом от 1940 -те години на фона на 100 декара чаени шубраци в имението Uva Ben Head в Уелимада. От всички места, които отседнах на това пътешестване, го харесах най -много. Отчасти поради тихата си първокласна и спокойна изолация; Отчасти за феноменалните органични ястия, приготвени от готвача Чандракумар. Отчасти, несъмнено, поради птичия си живот-миниатюрни висящи папагали, ципиращи над главата, дървени кълвачи, които се въртят към високите стволове на гревилеи и копринени дъбове, мрачни цици, които изглеждаха тъкмо като страхотни цици, снимани в черно-бели.

Но тази вила ме засегна най -вече, тъй като ме накара да се усещам на към седем години. Израснах в Камбърли в имение, благосъстоятелност на теософското общество, което беше изпълнено с бунгала тъкмо по този начин, тъкмо до техните лъскави паркетни подове, прозорци с картини и деликатно поддържани скални градини. Осъзнавайки, че съм израснал на място, предопределено да припомня на възрастните му поданици на техните колониални детски години на индийски и шри -ланка чаени парцели, беше увещание за това по какъв начин присъщото колониализъм е оформял целия ни живот, даже и да изберем да не го виждаме.

Една вечер разходка към имението беше направена магическа от слънцето и Гайан, набиването на собствеността на мениджъра на собствеността, белингът на мениджъра на мениджъра, който се отървава, даже и да изберем да не виждаме.

Една вечер разходка към имението беше направена магическа от слънцето и Гайан, набиването на благосъстоятелност на мениджъра на собствеността, белингът на мениджъра на мениджъра на собствеността; Той притисна двойки и препоръки от листа от храстите, с цел да ни покаже по какъв начин да събираме разнообразни степени на чай - всичко тук е подбрано. По-късно, във вилата, бяхме лекувани с обширна сесия за дегустация на чай, вдигайки извитите изсушени листа, подушвайки ги, дегустирайки пивоварните, които направиха, с цел да открият разликите, които прибират и процесите създават. Въпреки че жабите и щурците се обаждаха мощно в тъмното, заспах тази нощ, като се почувствах нервно вкъщи.

sutras излъчваше от близкия храм да ме събуди; Този ден трябваше да се отправим по -високо, към Националния парк Хортън Плейнс. Той се слави с невероятните си гледки от скалата, нарязано на име Край на света, и с леопардите си, които плячкат на многото му хиляди еленски елен. Издигнахме се на превключватели през гори, които първо бяха висок евкалипт, по-късно с компактно ограден бор-докато не избухнахме в това, което изглеждаше друга страна, една с мечтаното качество на всички високи места. Тук въздухът се почувства тъничък и дърветата бяха бижута с рубинени листа, епифитни папрати и орхидеи. Червено цъфтежните рододендрони се простираха навсякъде; На пътя на пътя имаше мънички папрати и цветя като спрейове от слаби звезди.

Най -накрая стигнахме до платото, където големи трактове на тревата на Морланд се разтревожиха напразно, а нежните медени бръмчащи се извисяваха под белите облаци. Нямаше чудотворно леопардово наблюдаване за нас, само че ние срещнахме тяхната плячка: елен на Самбар на нашата спирка за цялостен обяд в площадката на Farr Inn, някогашна колониална ловна ложа, превърната в центъра за гости. Той приличаше на дребен, доста сериозен елен с червени елени, въпреки и по -тъмен, по -буен и състезателен с впечатляваща брада на шията и беше напълно недокоснат от нашата компания. Черните чатове пееха от боровите дървета и планинските врани се надяваха на закуски. И не трябва да се загатва, без да се загатва, че Хортън има и това, което би трябвало да бъде най -живописните публични тоалетни в света. Бях толкоз взета с гледката, че изпуснах телефона си през прозореца и трябваше да се изкача много дълъг по рид, с цел да го извлека.

шофиране назад до Коломбо сутринта, възхищавайки се на нашия Dri